スーツの基本 2010年08月

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オーダーシャツ 阪急メンズ館

阪急メンズ館、3階のオーダーサロンで作ったシャツが出来上がったとの
連絡があったので、取ってきました。

※今回のシャツは、実は1回作り直しをお願いしてます。
 最近痩せたのか、これまでのシャツはウエストが余るようになってきていたので
 改めて採寸をお願いして作ってもらいました。

 ただ完成したシャツを着て出張に行くと、どうも肩が凝る。
 二の腕が張っているようにも思えたので、次の休日すぐにそのシャツを持っていったところ、
 肩位置が中に入り込みすぎているとのことで、店員さんの方から作り直しの提案がありました。
 すでに同じ生地はなくなっているということでしたので、
 差額を出して別の生地にしてもらうことに。
 もともとは¥15,000円の生地で作ったのですが、肘のシワの付き方がどうも気に食わなかったので・・・
 そういう意味では、今回の作り直しは好都合でもありました。

で、今回はセールに出ていたトーマスメイソンの生地を選択。
tag1.jpg

確かにハリとツヤのあるよい生地ではありますが、定価では3万オーバー。
詳細不明ですがハリの感覚からすると120双クラスと思われます。
(テーラーカツラならほぼ2万円で買えるなぁ・・・)

着用した状態は、こちらです。
2.jpg

lefthand.jpg
ウエストが下がって、腹が出ているみたいに見えますが、
スーツのウエストも余ってしまって下がっているのが実情。胴が長いせいもあるかもしれませんが。

バストとウエストに、実寸で15cm、仕立て上がりでは19cmの差がありますが、
これまで何店かお願いしてきたお店と比べても、胸からウエストにかけてのラインは綺麗な方だと思います。
フルオーダーであれば、動きやすいのは当たり前ですが、
ラインの良し悪し(というか好み?)は店に依存しますね。

肩のラインは、クレーム対応ということもあってか少し広げすぎな気もします。
もう1cm内側でもよかったかも。洗濯して少し縮むのを期待。

アームホールは、今回1cm広げていますが、それでも細い方でしょう。
アイロンをかけるときに目につきます。
アームホールが細いと、身頃との独立性が高くなるので肩~腕が動かしやすくなります。
既製品はなるべく多くの人に着てもらえるよう、アームホールはあまり細くは作れないので
オーダーらしいディテールでもありますね。

今回のシャツは、これまで作ってきた中で調整してきたポイントとして
以下3点について個別にお願いしています。
・夏以外は時計をするので左手のカフを広げてもらっている
・ボタンを2つ外してもだらしなくならないよう、第3ボタンの位置を上げている
・襟はソフト芯

阪急でのオーダーは4回目ということもあり、総じて満足しています。
ただ生地に対する仕立て代は、やや高いですね。
(レスレストンなど最高級店よりは安いですが、一般的なテーラーのフルオーダーよりも高め)

※次は、心斎橋のテーラーカツラで4年ぶりに作ってもらいます。
 ラインは阪急の方が綺麗だと思っていましたが、工場が変わったとのことなので楽しみです。
 カツラのよいところは、なんといっても単価の安さ。
 トーマスメイソンのゴールドライン(140双)でも¥25,000くらい。
 こちらも受け取ってからアップしようと思います。
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テーマ : ビジネスファッション
ジャンル : ファッション・ブランド

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Author:sartorio
散財と失敗の結果、学んできたことを書いていけたらと思っています。

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